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Pourquoi les montres d'Hermès sont-elles de véritables œuvres d'art?

Au milieu du 19ème siècle en France, les gens étaient fanatiques de paperweights. Certains des plus luxueux ont été conçus par Les Cristalleries royales de Saint-Louis, en utilisant l'ancienne technique millefiori. Bien que la mode ait diminué en 1860, Saint-Louis n'a jamais cessé de produire des orbes millefiori, comme l'a découvert Philippe Delhotal lors d'une visite à la maison en 2012. «Il y avait quatre artisans qui fabriquaient encore les presse-papiers», se souvient-il. "Ce n'était pas une façon de gagner de l'argent, mais juste de sauver le vaisseau." Delhotal a demandé si les grosses ampoules en verre pouvaient être réduites pour faire des cadrans de montres. L'un des artisans, un homme nommé Xavier, le regarda et dit: «Es-tu fou?

En tant que directeur artistique de La Montre Hermès, Delhotal est habitué à cette réaction - une réaction qu'il provoque souvent en suggérnt l'impossible aux artisans de maisons comme Saint-Louis qu'Hermès a acquises en 1989. Delhotal a aussi l'habitude d'entendre ce que Xavier a dit ensuite. "Il m'a dit:" C'est un défi, et j'aime les défis. Laisse-moi essayer.' Après deux ans et beaucoup de cristal cassé, il a réussi. "

Avec des cadrans décorés de dizaines de fleurs en verre colorées et travaillées à la main, les garde-temps de la collection Arceau Millefiori sont caractéristiques des montres que Delhotal a conçues pendant ses sept années chez Hermès. Ils illustrent également ce qui fait la particularité de La Montre Hermès par rapport aux métiers d'art.

Hermès end des montres depuis les années 1920. Initialement, la société a collaboré avec des fabricants tels que Jaeger-LeCoultre, en améliorant les garde-temps haut de gamme avec des lanières de cuir fines. Le nom Hermès a commencé à apparaître sur les mouvements en 1978, après que l'entreprise a ouvert des installations de production en Suisse, ajoutant l'horlogerie à la gamme des métiers Hermès. Les récents ajouts aux holdings Hermès - dont une participation de 25% dans Vaucher Manufacture Fleurier - ont permis d'accroître l'accès à l'expertise et au contrôle qualité. "Nous sommes connus pour l'artisanat et la créativité", explique Delhotal. "Vaucher augmente notre crédibilité."

L'embauche de Delhotal a également renforcé la crédibilité de La Montre Hermès. Auparavant, il a travaillé pour Jaeger-LeCoultre et Patek Philippe en tant que directeur artistique. Pourtant, il y avait une autre dimension à ses antécédents qui a fait d'Hermès un complément naturel. À la fin des années 1980, Delhotal étudie la mode à l'Académie américaine de Paris en France. «J'ai beaucoup appris sur le design et la couleur», dit-il, «et cela aide vraiment lorsque vous appliquez un motif d'un carré de 90 cm à un petit cadran de montre.

Delhotal débute souvent de nouveaux projets en parcourant des créations Hermès vintage et contemporaines. Deux archives distinctes informent sa recherche. Le premier est un entrepôt contenant un exemple de chaque pièce fabriquée par Hermès. Le second est un musée privé fondé par Émile-Maurice Hermès et qui contient des objets - des étriers aux ensembles de pique-nique - qui ont inspiré les collections Hermès au fil des ans.

Et puis il y a les conversations de Delhotal avec Pierre-Alexis Dumas, descendant direct du fondateur de l'entreprise, Thierry Hermès, dont la connaissance de la maison est si profonde qu'il constitue une sorte d'archive vivante. "Il me donne des conseils et me met au défi", dit Delhotal, en soulignant la valeur créative de ces interactions spontanées. Il en va de même pour les interactions avec les artisans d'Hermès comme Xavier. Delhotal découvre l'artisanat traditionnel et explore de nouvelles applications en engageant des artisans dans leurs ateliers.

Cette année, Delhotal a eu l'opportunité de donner vie au thème de la nature de Dumas à Full Gallop qui se réalise dans une grande variété de métiers chez Hermès. Reprenant le dessin d'un tigre du célèbre illustrateur animalier Robert Dallet, qui a collaboré avec Hermès plusieurs fois dans le passé, Delhotal s'est adressé à Olivier Vaucher, spécialiste des métiers d'art à Genève. Vaucher a proposé une technique d'émail ombrant antique (émail ombré), qui était à l'origine pratiquée à Limoges, l'ancien centre de l'émail en France. La technique combine la gravure négative avec une couverture d'émail translucide teinté. Ce n'est qu'après le processus de cuisson que les artisans peuvent évaluer l'effet de l'émail. Vaucher a produit 12 montres Arceau Tigre avec l'émail qui rend habilement le contraste dans l'œuvre de Dallet.

Tout comme il ne se sent pas contraint par les traditions artisanales, Delhotal ne se sent pas limité par les métiers internes de la marque . Par exemple, alors qu'il voyageait à travers le Japon il y a quelques années, il a rencontré un maître de la peinture sur porcelaine aka-e nommé Buzan Fukushima. L'artisan était habitué à travailler sur de gros objets tels que des vases et des plats, mais Delhotal est tombé amoureux de son esthétique. "Comme cela arrive souvent, c'était une question de chance, de rencontrer la bonne personne au bon moment", se souvient-il. Buzan a traduit une image d'une écharpe en soie Hermès en miniatures de peinture sur porcelaine fabriquées par la Manufacture Nationale de Sèvres.

Buzan a été tellement exalté par l'expérience qu'il a créé un deuxième cadran avec son propre design original comme une offre dans la nouvelle ligne Slim d'Hermès. Pour Delhotal c'était peut-être l'ultime accolade, le début d'une relation vivante entre l'horlogerie et l'alias. Et pour les successeurs de Delhotal chez Hermès? Le motif de Buzan pourrait fournir une inspiration visuelle pour un nouveau carré ou un nouveau presse-papier Saint-Louis. Hermès, 800.441.4488.

Or Fraîche: Nouvelle montre Tonda Chronor Anniversaire de Parmigiani Fleurier

Parmigiani Fleurier embellit sa signature horlogère avec son premier chronographe intégré.

Ce n'est pas juste un autre chronographe », affirme Florin Niculescu, vice-président du développement produits chez Parmigiani Fleurier . "C'est notre chronographe que nous avons fait depuis le début. C'est vraiment notre signature. »Parmigiani Fleurier possède peut-être plus de compétences que presque n'importe quel autre fabricant en Suisse, mais la fierté dans les débuts de son Tonda Chronor Anniversaire est palpable dans des cadres comme Niculescu. Lui et son équipe ont réussi à créer non seulement un mouvement de chronographe intégré workhorse pour le

marque , mais qui semble marcher sur une ligne indépendante entre les calibres de chronographe ultramodernes mais stériles et les constructions traditionnelles des derniers jours qui imitent les célèbres mouvements du milieu du XXe siècle.

Chronor - ainsi nommé parce que le boîtier et le mouvement sont exécutés en or - est limité à seulement 50 pièces pour l'année du 20e anniversaire de Parmigiani. Les faibles nombres de production démentent l'effort impliqué dans le développement du mouvement sur six ans. Le chronographe, l'un des mouvements les plus difficiles à exécuter correctement, est largement considéré comme un jalon dans les capacités de toute entreprise horlogère. Bien que Parmigiani ait présenté son chronographe Kalpagraph dans sa collection depuis 2007, il était basé sur une construction modulaire, avec un mécanisme de chronographe séparé assis sur l'un des mouvements de base automatique de la société. La conception du mouvement intégré de Chronor est un ordre de difficulté beaucoup plus élevé.

Comme annoncé, Chronor est un chronographe à rattrapante à remontage manuel avec deux roues à colonnes séparées. Le mouvement, cependant, a été clairement conçu avec une adaptabilité et des chiffres de production plus élevés à l'esprit. Le mécanisme des secondes fractionnées se trouve au-dessus du mouvement, sous un pont supérieur minutieusement fini. Les deux sont amovibles, peut-être pour être remplacés par d'autres constructions, comme un système d'enroulement automatique, dans les versions futures. Le mouvement présente également un couple élevé, suggérant la possibilité de complications supplémentaires dans le futur.

Le cœur du chronographe a été conçu pour des performances modernes et des rendements industriels. Le mouvement bat à 5 hertz pour la précision, et le chronographe est entraîné par un embrayage vertical et un arrangement de marteau qui fournit un engagement précis et le mouvement de la main du chronographe avec des avantages supplémentaires.

«Nous avons choisi l'embrayage vertical parce qu'il est moderne et, pour nous, il garantit un processus industriel plus précis», explique Niculescu, qui différencie le mouvement des autres calibres de fabrication artisanale qui nécessitent beaucoup de réglages manuels. "Nous voulions industrialiser correctement ce chronographe. Une fois que vous avez fait cela, vous avez préparé votre chronographe pour être adaptable pour créer une famille de produits. "

Le style de design idiosyncratique de la société est non seulement évident dans le cas avec ses cornes distinctives mais aussi dans la forme et la fonction du mouvement.

"C'était mon idée d'avoir une complication supplémentaire comme la grande date, qui a une visibilité supplémentaire mais qui n'est pas traditionnelle", explique le fondateur de l'entreprise, Michel Parmigiani. "Et le mouvement est particulièrement ma signature en raison de la décoration traditionnelle et classique, y compris de nombreux angles intérieurs sur le pont en or massif. Il fournit également du volume, que vous n'obtenez pas avec un design d'embrayage vertical. "

Les caractéristiques telles que les angles intérieurs, qui affichent les méthodes de décoration à la main de la marque , et le cadran en émail, sont un clin d'œil à la tradition horlogère qui adoucit les nombreux attributs modernes de la montre. Cette combinaison stylistique, ainsi que les difficultés techniques, font de la création de ce chronographe une réalisation plus importante que de nombreuses autres complications, dont Parmigiani et son équipe sont très conscients. «Les tourbillons sont des choses fines et délicates, mais le chronographe a tellement de paramètres», explique Parmigiani. "Lorsque vous avez réussi à faire un chronographe, vous avez accompli la tâche d'être une véritable manufacture horlogère." Parmigiani Fleurier, 949.489.2885,

Zenith passe un coup audacieux sur sa dernière veilleuse

J'avais en tête ce type tatoué, mi-40 ou 50 ans, cheveux gris avec un pantalon en cuir, faisant du vélo, juste en descendant la rue », estime le designer Marcus Ellinger à propos de son inspiration inhabituelle pour la dernière montre Pilot de Zenith . "Ces gens aiment la simplicité et c'est ce que nos montres ont." Alors que Ellinger dirige son propre studio de design à l'extérieur de Zurich, il est devenu ces dernières années un acteur clé de l'équipe de développement de produits de Zenith. En particulier, les montres Pilot de la société, la famille de produits de la marque introduite en 2012, portent son cachet de design. Mais alors que les premiers modèles conservent le cadran noir et les chiffres blancs typiques des garde-temps historiques du pilote, de nouveaux modèles ont vu Ellinger expérimenter avec des matériaux et des couleurs en dehors de cette orthodoxie.

«En fait, nous n'avons jamais voulu être limités à l'aérospatiale», explique-t-il. "Pilote pour nous, c'est aussi le pilote d'une moto ou d'une voiture. Ce sont aussi des pilotes, et nous avions déjà cela à l'esprit quand nous avons commencé. Ces montres ont toujours été ludique. » La marque était déjà une montre en tournant la tête de Type 20 d' origine Montre d'Aéronef à 57,5 mm et est devenu un succès immédiat auprès des collectionneurs. La marque a suivi avec des modifications non aérospatiales comme un modèle de saphir ainsi que des versions plus petites qui mélangeaient une lunette en or rose et des cornes avec une section en titane. "Cela ressemblait à la montre d'un pilote, mais il était passé à la mode ou à la joaillerie", affirme Ellinger. "Il s'est éloigné du côté purement sérieux, parfois ennuyeux d'être une montre de pilote."

Le dernier modèle Pilot de la marque, baptisé le Ton-Up, pousse la progression beaucoup plus loin en s'inspirant d'un univers de design complètement différent. Ellinger, passionné de motocyclisme, a voulu s'inspirer de l'esthétique de la culture européenne de la moto vintage. Il a convoqué les prétendus coureurs de café (le nom original du modèle avant qu'il ait été changé en Ton-Up, un terme d'argot pour un vélo capable de vitesses de plus de 100 mi / h), qui portent une apparence fonctionnelle et dépouillée .

Pour faire correspondre ces derniers, Ellinger a essayé de créer le look de l'acier qui a été porté et vieilli. "Si vous vous souvenez dans les années 80, il y avait les jeans délavés", dit Ellinger. "C'était exactement l'effet que je voulais atteindre. On dirait qu'il a été utilisé, mais il semble toujours très frais et de bijoux avec une valeur élevée. C'était vraiment difficile parce que dès que vous commencez à arracher une partie du revêtement, vous pouvez obtenir un look bon marché très rapidement. »Zenith a expérimenté un certain nombre de revêtements et de traitements pour le boîtier et le cadran avant de passer à une procédure finale .

À bien des égards, le Ton-Up est l'un des modèles de montres les plus audacieux de Zenith à ce jour. Tant l'inspiration de conception que l'exécution sont des départs significatifs de l'environnement de luxe conventionnel dans lequel les marques suisses se sentent à l'aise. En quittant l'aérospatiale, Zenith ouvre sa nouvelle famille à un éventail potentiellement illimité d'inspiration et de public. "La montre Pilot est le terrain de jeu", explique Ellinger. "C'est ici que nous pouvons explorer les matériaux, l'image et les couleurs, et il y a des choses intéressantes à suivre."

Montre de la semaine: Corum Bubble 47 Flying Tourbillon

En 2000, Corum a dévoilé un modèle de 45 millimètres, surnommé Bubble, dont la caractéristique distinctive était un cristal de saphir en forme de dôme montant qui a magnifié le cadran, déformant les index de heure et les nombres. Irrévérencieux, surdimensionné, et extrêmement contemporain dans son style, le modèle - conçu par feu Severin Wunderman - était tout ce que les montres suisses de l'époque n'étaient pas. Et c'était un succès. La demande a diminué pour la collection Bubble après cinq ans. Une décennie plus tard, Corum réintroduit la bulle avec trois nouveaux modèles bien reçus. En 2016, la marque a profité de cette dynamique avec 37 nouveaux modèles, dont le nouveau Bubble 47 Flying Tourbillon, introduit à la fin de l'année dernière. Corum promeut la collecte sur les médias sociaux avec le tag #areyoububble, auquel on ne peut que dire: "Pourquoi oui, oui nous sommes."

À quoi cela ressemble-t-il? Présentée dans un boîtier en or rose de 47 mm avec un globe en saphir anti-éblouissement, le Bubble 47 Flying Tourbillon est plus gros et plus bouillonnant que jamais. Une image d'un crâne aux yeux creux avec une mâchoire ouverte donne au cadran une ambiance sombre et légèrement étrange. La pièce est accompagnée d'un bracelet en cuir d'alligator noir.

Comment ça marche : La mâchoire béante du crâne cache partiellement un tourbillon volant. Fabriqué par Le Cercle des Horlogers, une entreprise suisse basée à La Chaux-de-Fonds, le mouvement automatique contient également un petit rotor fini avec la clé de signature de Corum en or rouge 18 carats. La réserve de marche est de 72 heures.

Comment l'obtenir : La Bulle 47 Flying Tourbillon est une montre unique en son genre, un fait réitéré par une gravure sur le dos de son étui qui lit, "pièce unique." Donc, il n'est pas surprenant que sa vente au détail le prix dépasse six chiffres à environ 101 000 $.Longtemps leader dans la vente aux enchères de montres en direct, Christie's offre également aux collectionneurs la possibilité de réaliser des ventes privées de montres chéries avec la simplicité des achats en ligne à travers Christies Watch Shop. Initialement lancé en 2014, le magasin dispose d'au moins 30 garde-temps disponibles à un moment donné et chacun a un prix fixe (parfait pour ceux susceptibles de se laisser emporter dans une guerre d'enchères). Tout comme les ventes aux enchères de montres Christie's, la boutique propose des montres des plus grands noms de l'horlogerie et met actuellement en lumière une sélection de beaux exemples d'Audemar Piguet, Rolex , Hublot , Breguet et Patek Philippe .

Une pièce remarquable du lot actuel en vente est une Patek Philippe Ref. 5016R répétition minutes calendrier perpétuel tourbillon, un modèle qui a eu la particularité d'être la montre la plus compliquée jamais produite par l'entreprise jusqu'à la sortie du Sky Moon en 2001. On pense que seulement 25 exemplaires de la montre en or rose ont été produits ... une rareté qui contribue à faire grimper son prix demandé à 625 000 $. Un autre bel exemple est la réf. Breguet . 5717 Modèle Hora Mundi actuellement disponible pour 60 000 $. La montre automatique du monde est animée par un mouvement de calibre 77F0 (avec une réserve de marche de 55 heures) qui peut être admiré à travers le cristal du fond, permettant l'observation du rotor en or rose gravé en guillochage. Aussi à vendre est un Audemars PiguetJules Audemars Chronometer avec Audemars Piguet Escapement doté de canons parallèles (offrant une réserve de marche de 90 heures) et d'un double spiral (l'un empilé l'un sur l'autre). Actuellement répertorié pour 102 000 $, la montre offre l'ensemble visuel complet avec un cadran noir agréablement symétrique encastré dans un boîtier en or rose.

Pour ceux qui ne sont toujours pas sûrs de la pièce à collectionner qui leur convient le mieux, le Watch Shop permet aux clients d'accéder directement aux connaissances des spécialistes de la montre Christie's par e-mail. Les acheteurs ont également accès à des actualités, à des interviews, à des guides approfondis et à des vidéos produits par Christie's, qui leur fournissent toutes les informations dont ils ont besoin pour trouver la montre répondant à leurs besoins personnels.

6 marques lancent la tendance du boîtier de montre Sapphire

Pour une industrie si ancrée dans la tradition, l'horlogerie n'est certainement pas étrangère aux modes. Et comme les mouvements à haute fréquence et les composants en silicium avant eux, les boîtiers en saphir sont le dernier cri pour les fabricants qui cherchent à mettre en valeur leurs capacités horlogères avancées.

Bien que le saphir synthétique ait longtemps été le matériau de prédilection pour les cristaux de montre en raison de son extrême dureté et de sa résistance aux rayures, les marques hésitaient à l'utiliser pour des cas entiers car sa fragilité signifie qu'une légère erreur durant le processus de fabrication peut entraîner rupture, rendant la pièce entière inutilisable.

Mais quand tout se met parfaitement en place, l'effet créé par un boîtier en saphir est vraiment extraordinaire (même si le non-initié peut d'abord penser qu'il est fait de plastique), révélant jusqu'ici les dimensions cachées de la construction et de la finition du mouvement. Ici, nous présentons six de nos marques de montres préférées produisant des montres avec des étuis en saphir.

C'était à la fin de l'année 2015, lorsque Material Good à New York a ouvert ses portes pour la première fois dans un but magnifiquement clair: réécrire le livre de règles sur ce que devrait être une expérience d'achat de luxe. Situé au deuxième étage du 120 Wooster Street, dans le quartier animé de SoHo, Material Good n'est pas seulement une boutique de montres, une bijouterie ou une galerie d'art.

Bien sûr, ses parois sont bordées d'étuis contenant les plus récentes et les plus grandes montres de Richard Mille, Audemars Piguet et Anita Ko; et suspendus au-dessus d'eux, vous pouvez repérer l'un des plus grands Damien Hirst Dots sur toilepeintures ainsi que quelques pièces rares d'Andy Warhol (une boîte originale de Brillo et une pièce unique créée pour son petit ami, entre autres); et oui, tout dans le magasin (y compris les meubles sur mesure) est à vendre, mais c'est effectivement là où le cadre de vente au détail conventionnel se termine. C'est un salon,

un salon confortable, et une retraite privée où les acheteurs peuvent s'asseoir et contempler un achat confortablement et sans le buzz parfois frénétique des espaces de vente conventionnels. La meilleure partie? Il porte également une sélection impressionnante de montres vintage.

Assis avec le directeur du marketing de Material Good, Yoni Ben-Yehuda, je pouvais sentir son véritable enthousiasme à propos des pièces vintage que j'étais sur le point de voir. "De toute évidence, nous voulons nous concentrer sur l'offre de certains des meilleurs exemples de ces montres vintage rares, mais l'objectif de nos fondateurs est d'aller plus loin que cela », explique Ben-Yehuda. «Rob et Michael ont toujours été très attentifs à notre inventaire en sélectionnant des pièces dont ils savent qu'elles conserveront ou augmenteront leur valeur au fil du temps. L'objectif est d'aider nos clients à construire une collection significative de garde-temps vintage,

uniques, rares, précieux et significatifs dans les panthéons de l'histoire de l'horlogerie. »Avec un marché plus large atteignant des chiffres record en 2016, c'est plus facile tâche que par le passé, mais en regardant ces quatre joyaux rares, l'équipe Material Good ne se repose clairement sur ses lauriers.

Cette nouvelle montre Edgy est Riff de Lenny Kravitz sur la Rolex Daytona

Le musicien aux multiples talents Lenny Kravitz peut maintenant ajouter l'horlogerie à la liste des médias créatifs sur lesquels il a fait sa marque. Construit en collaboration avec le spécialiste des pièces de rechange suisse Les Artisans de Genève , son design pour la Rolex LK 01 (l esartisansdegeneve.com ) ajoute une touche nerveuse au célèbre chronographe Rolex Daytona.

«Nous ne refaisons pas l'affaire», dit Kravitz, qui a travaillé avec l'équipe de son cabinet de design éponyme pour façonner les détails de la LK 01 de 37 800 $. «Nous finissons la façon dont je veux utiliser différentes couleurs et imprimer sur Le cadran. Nous avons également eu l'occasion d'ajouter un fond de saphir, pour voir le mouvement, qui n'a pas été fait [par Rolex] sur un Daytona. "

Les Artisans de Genève construit chaque montre dans la course limitée de 55 pièces à la demande. La société démarre avec un Daytona en acier et or, puis démonte le boîtier et le mouvement, ajoutant un traitement DLC et PVD noir aux pièces, ainsi qu'un rotor en or 22 carats. Parce que ces modifications annulent la garantie originale de Rolex, Les Artisans de Genève remplira les obligations de service futures.

Certaines touches de design du LK 01, comme le traitement Bakélite sur la lunette, sont historiquement informées; d'autres, comme le bracelet en cuir sportif avec support, reflètent davantage le style propre à Kravitz, tout comme la boîte, qui fait également office de haut-parleur Bluetooth. «Étant une personne qui aime être à l'écoute de la musique tout le temps, je pensais que nous pouvions en faire une sorte de boom», dit Kravitz. "Au lieu de le laisser dans votre placard, vous pouvez le mettre partout où vous gardez vos affaires et l'utilisez réellement."

Bien que le SIHH domine les manchettes de la montre chaque année à cette période, toutes les nouvelles en provenance de Genève ne sont pas liées au spectacle. Tandis que les marques Richemont et une poignée d'invités invités ont honoré les couloirs du salon annuel, des entreprises comme FP Journe (et plusieurs autres) ont accueilli la presse et un groupe de détaillants et de collectionneurs sélectionnés pour voir leurs dernières créations. Nous vous avons déjà montré quelques-unes des pièces les plus impressionnantes sur le plan technique au SIHH jusqu'à présent, mais cette nouvelle version de Journe mérite également beaucoup d'attention.

Le Vagabondage a commencé comme une série de montres à boîtier tonneau conçu avec des moyens intrigants d'affichage de l'heure numérique. En 2006, Vagabondage I a utilisé une indication d'heures sautantes sur un disque tournant, où un cadre entourait l'heure actuelle alors qu'il se déplaçait sur une piste d'une minute. Vagabondage II a emboîté le pas en 2010, en utilisant à la fois les heures et les minutes de saut régulées par un échappement à force constante pour afficher l'heure numériquement avec des secondes de course à 6 heures.

Avec le lancement du Vagabondage III , Journe a une fois de plus augmenté la complexité technique, car fournir l'énergie nécessaire pour gérer le mouvement des secondes sautantes est quelque chose que de nombreux horlogers ont annulé dans le passé comme irréalisable. Une fois de plus, Journe utilise un échappement constant pour lisser la transmission de puissance. En raison de la nécessité de deux disques séparés pour l'affichage des secondes, ce n'est pas aussi simple qu'une complication de secondes fatales, ce qui explique en grande partie pourquoi affiner ce mouvement était un processus si difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. La conception de l'échappement à force constante utilisée dans ce mouvement a pris Journe la meilleure partie de la dernière décennie pour s'adapter de manière appropriée à cette application

Soixante-neuf exemplaires du Vagabondage III en platine et 68 exemplaires en or rouge seront disponibles à la vente dans les boutiques plus tard cette année (le prix n'a pas encore été annoncé).

Hands On: un avant-goût de la vente aux enchères de montres en ligne de Christie's

La saison des enchères 2017 commence à peine que les grandes maisons commencent à déployer des nouvelles de l'important matériel qui seront attirés par les offres à Genève, New York et Hong Kong. Alors que les ventes importantes sont encore un peu loin, Christie's vient de lancer leur dernière vente en ligne de New York, qui comprend un assortiment sain de montres vintage et modernes pour satisfaire un large éventail de passionnés et de collectionneurs. Nous nous sommes récemment entretenus avec le spécialiste des montres Christie's, Brandon Frazin, afin de jeter un coup d'œil sur certaines de nos sélections préférées du catalogue, et d'apprendre quelles sont les pièces que Brandon spécule seront les achats intelligents.

La signature de Bell & Ross pour les instruments de cockpit est en grand écran dans le BR-X1 Tourbillon Sapphire de Bell & Ross (495 000 $, bellross.com ). De loin la montre la plus chère jamais produite par la marque , la montre est dotée d'un boîtier entièrement en saphir dont les côtés transparents offrent une vision claire du tourbillon chronographe monopoussoirmouvement. En collaboration avec le spécialiste genevois des complications MHC, Bell & Ross a donné à la montre ultramoderne une sensation de légèreté en employant l'une des plus anciennes constructions de mouvement de l'horlogerie: des colonnes qui surélèvent légèrement les ponts de la plaque principale. Des découpes supplémentaires sur les plaques améliorent la vue depuis les côtés, permettant aux composants de travail d'être admirés sous de nombreux angles.

Du calendrier principal de Jaeger-LeCoultre à la météorite Tonda 1950 de Parmigiani Fleurier, les montres arborant des cadrans uniques en météorite prolifèrent dans l'industrie. Cela dit, la plupart des montres actuelles avec ces cadrans d'un autre monde sont finis avec un motif Widmanstätten - créé par gravure d'une section transversale de météorite avec de l'acide faible. De Bethune a opté pour une apparence complètement différente pour son dernier dévoilement, bien que ce ne soit pas la première fois que nous voyons la société travailler avec le matériau de cette manière. Il y a un peu plus d'un an, la marque a dévoilé une variante unique et actualisée de la Dream Watch 5 (446 000 $), dont le boîtier a été entièrement fabriqué à partir d'une météorite bleu-violet. Cette fois, leLa marque est légèrement moins ambitieuse dans son utilisation du type rare de météorite ferreuse - prise à partir d'un rocher spatial originellement mis au jour à Santiago del Estero, Argentine - pour la nouvelle Meteorite Tourbillon DB28 .

En raison de la coloration unique de la météorite en question, l'appariement d'un cadran de ce matériau précieux avec l' étui d' origine DB28 Kind of Blue est une combinaison faite au paradis. La DB28 a connu un large éventail de variations au cours des dernières années, mais selon tous les témoignages, la Type of Blue Tourbillon Meteorite est maintenant le champion de la ligne. Il est propulsé par le calibre DB2019v3 de 30 secondes de tourbillon de De Bethune qui, lorsqu'il est complètement enroulé, est bon pour une réserve de marche de cinq jours. Offert comme pièce unique avec un prix de détail de 278 000 $, nous ne doutons pas que la nouvelle pièce unique trouvera un nouveau propriétaire en un rien de temps.

Regardez de la semaine: Triton Subphotique Diver

Nouvelle sortie après la nouvelle version en 2017 continue de prouver que la tendance de réédition ou de s'inspirer de montres vintage est tout sauf terminée. Peu importe si une marque est profondément ancrée dans l'histoire de si elles ont seulement été autour de la dernière décennie (ou moins), il semblerait que chaque entreprise est en train de sauter dans le train en marche. La chose intéressante à propos de Triton est le simple fait qu'une paire de passionnés d'horlogerie basée à Paris a trébuché sur un exemple vintage du TritonUne montre de plongée des années 1960 ou 1970 et liée à son design au point de vouloir faire revivre la marque une fois décimée par la crise du quartz. Après avoir retrouvé un certain nombre de fabricants et de fournisseurs de pièces suisses à la hauteur, le Triton Subphotique renaît. La montre de plongée est vendue à une distance respectable du Rolex Submariner et de l'Omega Planet Ocean, mais la question demeure: est-ce que la relique des années 70 de basse production aurait ce qu'il faut pour jouer avec les grands garçons d'aujourd'hui? Nous étions certainement impatient de le découvrir.

Quand il s'agit de montres de plongée, il est assez facile pour les dessins de trouver ennuyeux, parfois même paresseux. Des index et des aiguilles larges et lourdement incrustés, une lunette de chronométrage de 60 minutes et un cadran noir sont souvent le nom du jeu. Mais il y a beaucoup plus de choses qui se passent dans le cas du Triton Subphotique, et tous les éléments qui l'aident à se démarquer sont des caractéristiques de conception tirées du modèle vintage original. Par exemple, l'inclusion d'une cosse supérieure articulée et d'une couronne montée sur le dessus est à peu près aussi éloignée de la norme que possible. Ce design à crampons permet non seulement à la Subphotique de se démarquer des montres habillées conventionnelles, mais aussi de la rendre beaucoup plus confortable pour une plus grande variété de tailles de poignets. Pour ceux qui préfèrent un ajustement assez ample,

En plus de sa conception de boîtier, des détails tels que le choix de police unique sur sa lunette en céramique et sa large aiguille des minutes sont également assez charmants, et l'utilisation du texte rouge sur un cadran noir mat donne un léger signe de tête à un en particulier Rolex plongeur vintage à collectionner de retour dans la journée. Lorsque nous avons vu le Triton Subphotique à l'automne 2016, nous avons testé la version avec un bracelet en caoutchouc et crocodile. Pour la nouvelle année, la marque a ajouté un bracelet conique robuste avec des épaules qui correspondent au bord extérieur de ses cornes. Ce réglage simple permet à la pièce d'apparaître un peu plus lourde que celle de son frère. Bien que nous apprécions vraiment l'ajustement et la finition du nouveau bracelet, nous n'aurions pas d'objection à l'ajout d'un micro-ajustement à son fermoir.

Pour son fonctionnement interne, Triton a opté pour un mouvement automatique Soprod A10 comme point de départ. De là, la marque a effectué une foule de modifications au mouvement de la base, y compris l'utilisation d'un ressort différent, un rotor personnalisé, et plus particulièrement à son porteur, une roue de date personnalisée avec des chiffres alternatifs noirs et rouges. Le Soprod fonctionne à 28 800 bph et est bon pour une réserve de marche de 42 heures. Parmi les nombreuses montres de plongée que nous avons eu la main ces dernières années, la lunette de 60 clics sur le Subphotique a une grande raideur - un élément crucial dans une montre de plongée qui va être utilisée pour plus qu'un simple journée de "bureau de plongée" au bureau. Sa forte application de Super-Luminova à ses index, à ses aiguilles et à sa lunette en céramique lui confère un éclat très vif dans des conditions de faible luminosité. Même lorsqu'il est descendu à son maximum 1,

Nous nous trouvons dans une autre situation où notre montre de la semaine est le nouveau meilleur ami de l'habilleuse décontractée. Nous éviterions les manteaux de sport et les blazers avec celui-ci, mais le denim, les chandails, les chemises de golf et le streetwear feront tous un beau mariage. Si vous avez un oeil pour le détail, cueillir des pièces avec des accents rouges subtiles complétera bien le script du cadran du Triton. Ce garde-temps fera une grande montre de «guerrier du week-end», que vous passiez la journée autour de la maison à être social.

Triton n'a pas beaucoup de distribution à l'heure actuelle, cependant le Subphotique peut être acheté soit en ligne via son site Web ou par le biais de certains détaillants dans le monde. Le nouveau modèle coûte 5 750 $ sur son bracelet en acier et 5 590 $ sur un bracelet en caoutchouc naturel. Une édition spéciale habillée de carbone de type diamant est disponible pour 6 450 $ et sera limitée à 63 pièces.

Les paires parfaites: ses montres pour la Saint-Valentin

Soyons honnêtes, trouver le bon cadeau pour la Saint-Valentin peut s'avérer difficile. Les bijoux ne sont jamais une mauvaise idée, mais pour un cadeau dont la mémoire résistera aux âges, une paire de montres assorties ou complémentaires peut être un excellent cadeau qui vous rappellera à la fois les moments que vous avez partagés au fil des années. En compilant cette liste, nous nous sommes efforcés d'inclure un petit quelque chose pour tout le monde, donc si vous et votre spécial quelqu'un préfèrent les complications, les matériaux rares, ou tout simplement un peu de bling bling, nous avons une paire parfaite pour faire les choses.

Chocolats, huîtres, lingerie, roses, nous connaissons tous les suspects habituels quand il s'agit de susciter un peu d'intérêt de la part de nos proches quand la Saint-Valentin (ou parfois, n'importe quel autre mardi) roule. Bien avant l'avènement de la pornographie dans son sens conventionnel, la tâche de fournir «l'excitation» était une tâche laissée occasionnellement au monde de l'horlogerie. En 2011, une large sélection de montres de poche érotiques du 18ème et 19ème siècle a frappé la vente aux enchères , en tirant des prix assez importants dans le processus. Certains affichaient des cadrans émaillés affichant plutôt des actes «NSFW», tandis que d'autres allaient un peu plus loin avec des fonctions d'automate que l'on pourrait sans doute appeler les premiers exemples de vidéo porno mobile. Ces jours-ci, un nombre surprenant de fabricants de montres de luxe encore tremper dans le royaume dechronométrage tabou . Vous pourriez être aussi choqué que nous étions de voir certains des noms qui ornent cette liste.

A l'image du chronographe à rattrapante de la marque, le SIHH , Richard Mille vient d'annoncer trois nouveaux modèles en édition limitée dédiés à Jean Todt, ami de longue date et légende du sport automobile. Les deux Todt et Mille partagent une passion intense pour l'innovation technique dans la course et l'horlogerie, et ces nouveaux garde-temps rendent un hommage approprié à ce lien commun. La collection Jean Todt - comprenant les nouvelles versions des RM 11-03, RM 050 et RM 056- sera transportée exclusivement dans les boutiques Richard Mille et limitée à 150, cinq et trois exemplaires respectivement.

Le changement le plus notable des modèles RM 11-03 et RM 050 est l'utilisation de quartz TPT bleu et blanc, un composé composé de quartz et de carbone. Le matériau exclusif est produit par North Thin Ply Technology, une société que Richard Mille a forgé une relation de longue date avec comme son principal fournisseur de matériaux de remplacement de cas. Alors que la manufacture remarque que les couleurs ont été choisies pour refléter les couleurs préférées de Todt, la sélection semble également un clin d'œil aux couleurs de l'équipe des sports automobiles de Peugeot, à laquelle Todt a contribué en tant que directeur de course. Quoi qu'il en soit, le boîtier texturé bleu vif sera incroyablement léger et comblera enfin le vide dans la gamme Richard Mille pour ceux qui recherchent une montre plus attrayante que l'or ou le titane, sans être aussi polarisante quele vert vif RM 59 Yohan Blake ou le feu rouge QTPT RM 11 qui a été lancé l'année dernière .

Dernier point mais non le moindre, le RM 056 ajoute une nouvelle option à la collection grandissante de la marque , mais les différences entre cette pièce et la RM 056 Tourbillon Chronographe Sapphire Felipe Massa de 2015 sont tout à fait symboliques. Les accents bleus sur le rehaut et la couronne ont été changés en une teinte plus claire, et les détails jaunes brillants sur la pièce plus ancienne ont été soumis aussi bien, remplacés par l'or rouge ou rose. Rappelez-vous, le nouveau RM 056 est toujours un showstopper. Cependant, comparé aux deux autres éditions spéciales Todt, ce modèle semble le moins différent des pièces existantes du catalogue Richard Mille. Les prix pour les trois modèles n'ont pas encore été annoncés, mais les pièces devraient arriver dans les boutiques Richard Mille plus tard cette année.

Montre de la semaine: Jaeger LeCoultre Master Chronograph

Une fois que les "oohs" et les "aahs" sur les merveilles techniques du SIHH se sont calmées et que la recherche a véritablement commencé pour la montre que les collectionneurs et les amateurs voudront porter régulièrement, de nombreux regards se sont tournés vers Jaeger-LeCoultre . La ligne Master Control devait être rafraîchie (le chronographe actuel date de 2010 et n'a pas subi de changements significatifs), donc pour célébrer le 25ème anniversaire de la ligne toujours populaire, la marque a lancé trois nouveaux modèles. modèles: la date de contrôle principal, le maître géographique et le chronographe maître-avec plus de charme vintage que les anciens modèles de la collection. Compte tenu de leurs superbes proportions, de leurs cadrans sectoriels époustouflants et de leurs mains squelettisées intelligentes, les nouvelles versions nous ont donné beaucoup à baver. Donc, dès qu'ils ont atterri à New York, nous avons dû aller de l'avant avec notre pièce préférée du trio, le Master Chronograph .

Esthétiquement parlant, cette version du Master Chronograph est un home run. La nouvelle pièce conserve les mêmes polices, les mêmes proportions et la même conception de poussoir que le modèle sortant, mais est autrement très différente de ses frères et soeurs. Cherchant clairement à tirer parti de la popularité grandissante des rééditions d'époque, ainsi que du marché du vintage chaud dans son ensemble- Jaeger-LeCoultrea opté pour l'utilisation de cadrans sectoriels pour la série, ce qui a été un peu surprenant étant donné que cette caractéristique de design n'a jamais figuré sur ses pièces vintage. En dépit des anachronismes historiques, les cadrans argentés bicolores utilisés dans la nouvelle collection attirent l'attention sans être désagréables, et l'ajout d'accents bleu clair pour les chiffres subdiaux et l'échelle tachymétrique aide le chronographe à se sentir plus décontracté que les modèles précédents. . Jaeger-LeCoultre a choisi de renoncer à une fenêtre secondaire de cadran et de date, ce qui rend le chronographe plus correct et libère plus d'espace pour apprécier son nouveau cadran. Le choix d'utiliser des mains squelettées bleuies n'aurait pas pu être plus adroit et complète le look bien.

Comme la nouvelle montre est basée sur la Master Chronograph existante, il n'y a pas beaucoup de nouveautés d'un point de vue technique. La montre est alimentée par le mouvement automatique Calibre 751G de la marque, dérivé du 751A / 1 de son prédécesseur. Le calibre interne a été dépouillé de sa fenêtre secondaire de sous-date et de date, mais reste inchangé. Il offre encore une réserve de marche respectable de 65 heures et bat à 28 800 alternances par heure. Étant donné que les calibres sont identiques à bien des égards (y compris leur épaisseur de 5,72 mm), nous ne savons pas exactement pourquoi le boîtier du nouveau chronographe mesure 0,4 mm d'épaisseur de plus que la version standard à 12,1 mm.

Ce n'est vraiment pas plus facile que ça. Combinaisons bleu marine, costumes noirs, chinos beiges, denim, la liste s'allonge pendant des jours. Son adaptabilité est l'un des plus gros tirage du chronographe (à part le fait qu'il ne coûte que 8 000 $, comparativement à la version standard à 9 000 $). Pensez à cela comme votre démarrage de Chelsea du monde de la montre, il est à peu près aussi polyvalent que possible. Il sera à la maison au bureau, mais ce n'est pas si habillé que cela aurait l'air déplacé tout en attrapant un café le dimanche matin ou se promener en jouant au touriste un après-midi ensoleillé. Les collectionneurs à la recherche d'une pièce classique capable de faire double (ou triple) devoir ne seront pas déçus ici.

Les boutiques Jaeger LeCoultre sont déjà en pré-commande pour le nouveau Master Chronograph, et les premiers exemplaires devraient arriver dans les magasins en juin.