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Piaget presenta il suo primo crono ultra-piatto

Fino a quando Piaget non può cancellare i propri dischi dell'appartamento extra prima di avere movimenti disintegrati? Oltre allo scherzo, sembra che il marchio abbia raggiunto i propri limiti. Combatte oggi con il centesimo di millimetro, cioè con spessori di circa 0,06 millimetri .

Dopo aver esaurito il terreno del movimento a tre aghi il più fine del mondo (automatico o manuale), così è altrove che la manifattura viene a combattere: le complicazioni. E non solo qualsiasi complicazione, il cronografo, uno dei più tecnici. Questo è il cronografo Altiplano .

Questo nuovo arrivato si presenta sotto forma di un movimento di 4,65 mm e una cassa di 8,24 mm di spessore. È la prima volta, sui 37 calibri sviluppati dalla manifattura, che appare un cronografo.

L'intera questione per Piaget era determinare se questa complicazione dell'obbedienza sportiva doveva offrire linee moderne e sportive, o se si dovevano mantenere le linee classiche della casa. Integrando la collezione Altiplano , è ovviamente la seconda opzione che è stata selezionata. Il cronografo Altiplano incorpora i codici identificativi della famiglia che unisce: linee molto sottili, aghi lunghi, indici alternati semplici e doppi, scatola rotonda e trombe fini. Il set si inserisce in 41 mm . Il nuovo calibro è l' 883P e offre 50 ore di riserva di carica.

Tuttavia, questo movimento manuale non si accontenta di un semplice cronografo: è un flyback , che viene raddoppiato da un secondo fuso orario . Il set è una perfetta leggibilità e un classicismo alla prova del tempo. L'artiglio di Piaget è perfettamente rispettato, questo cronografo con ruota a colonne trova immediatamente il suo posto nelle collezioni esistenti.

Piaget ha anche l'Emperador Cuscino 1270 , vortice scheletro ultrasottile sottile a carica automatica al mondo con appena 8,85 millimetri di spessore di rivestimento. La sua costruzione ricorda quella dell'Altiplano Skeleton, presentata nel 2014 ma che aveva la stessa architettura: un elemento decorativo (quadrante, scatola, per esempio) che funge anche da platino, punto di fissaggio. In altre parole, l'architettura invertita di questo movimento offre il display laterale della visione, oltre al vortice, ai ponti e al peso oscillante.

Questa costruzione permette di vedere i principali elementi funzionali dell'orologio - il suo avvolgimento automatico, il suo motore, il suo regolatore e la sua ruota dentata -, come le lancette delle ore e dei minuti anche eccentriche. Alloggiata nell'involucro vortice scheletro sottile carica automatica nel mondo, con uno spessore di soli 8,85 millimetri, i benefici del calibro 1270 si conclude orologeria visibile attraverso il cristallo e il vetro zaffiro.

Infine, Piaget ha presentato una nuova versione del suo Andy Warhol - ora ribattezzato ispirazione vintage Black Tie . Il pezzo è ancora disponibile nella versione cuscino e riprende il lavoro delle pietre dure impegnate con la collezione Extremely Piaget già svelata alla Biennale. Il nuovo modello è vestito con un quadrante in onice nero , e vede il suo profilo leggermente più raffinato attraverso l'uso del calibro 534P , automatico e meno voluminoso. Il pezzo è sempre rivolto al collezionista esigente, libero dalle convenzioni estetiche, ma si afferma come una scelta audace e forte.

Siamo attualmente circa sessanta. È il nostro ritmo di crociera presso l'Oyster Passion Club. Per noi l'OPC non avrebbe senso se avessimo 400 membri. Ci sono già forum che raccolgono "anonimi". Vogliamo conoscere i nostri membri per guidarli meglio e che tutti possano trovare i suoi segni e sentirsi bene in mezzo a noi.

Per unirsi a noi, è ovviamente necessario avere uno o più Rolex ( citati orologi Rolex ) e soprattutto voler incontrare altri appassionati. In generale organizziamo un incontro ogni due mesi in ciascuna regione e un incontro nazionale a Parigi alla fine dell'anno. Operiamo per cooptazione ma studiamo anche domande spontanee inviate per e-mail ( contact@oyster-passion-club.org ). Chiediamo una presentazione scritta abbastanza completa del candidato (presentazione personale, la sua collezione, le sue motivazioni per integrare l'OPC, i suoi nick nei forum di sorveglianza e il numero di telefono). Chiamiamo e / o incontriamo il candidato. Quindi il Consiglio di amministrazione vota l'ammissione.

Profilo laterale, non reclutiamo fino alla profondità del portfolio o della collezione, cerchiamo soprattutto persone che vogliono scambiare e imparare in un'atmosfera "familiare". Chiediamo un contributo di 50 € / anno per coprire le esigenze del club (sito web, assicurazioni, gadget ecc.). Un prezzo volutamente basso per ospitare qualsiasi tipo di profilo. Dal piccolo al grande collezionista.

Radium: il prossimo scandalo di eco-watch?

Questo è un dibattito molto singolare che anima l'area intorno a La Chaux-de-Fonds . Da qualche tempo le lingue si stanno allentando e animando un dibattito che si sarebbe detto economico, che ora è più spesso descritto come ecologico. Il suo scopo: la riparazione dell'inquinamento da radio . Questo componente radioattivo è stato utilizzato secondo l'autorizzazione fino al 1963 . Prima di quella data, era quindi libero dall'impiego ... e dal rifiuto. L'industria orologiera ne ha sfruttato appieno, riempiendo centinaia di migliaia di aghi con questo materiale luminescente.

Tuttavia, il radio fu usato per esattamente altri 30 anni, dal momento che SuperLumiNova fu inventata solo nel 1993 dalla compagnia giapponese Nemoto. Questo nuovo materiale faceva affidamento sulla sua luminescenza non tossica e non radioattiva , in reazione al radio e ad altri materiali radioattivi utilizzati anche per la loro illuminazione notturna , dopo l' esposizione a una fonte di luce . La transizione avvenne naturalmente da un materiale all'altro, e il radio fu sepolto. In senso figurato, ma anche letteralmente. E questo è esattamente ciò che pone un problema oggi.

Il radio rimane una sostanza radioattiva. La sua concentrazione alla scala di un paio di aghi è insignificante. Per fortuna, per alcuni orologi russi che hanno continuato a far largo uso ben dopo la transizione SuperLumiNova ...! Ma alla scala di una fabbrica di orologi, la quantità di radio è più problematica. Soprattutto quando la pianta si è chiusa e lascia nello stato, nei suoi scantinati, cumuli di macerie contenenti grandi quantità di radio.

Questo è ciò che ha motivato un residente di La Chaux-de-Fonds a cogliere la giustizia. L'uomo ha comprato un edificio che ospita una di queste pile di macerie radioattive. La storia non dice se le emissioni radioattive raggiungono un livello dannoso per la salute, ma non è questo il problema: il suo cumulo di macerie e di radio riflette l'atteggiamento di un'orologeria che ha trascurato il ritrattamento di questo materiale pericoloso. E chi è esposto a una pena, 30 anni dopo.

Dovrebbe essere criminale? Morale? Simbolico? A livello del danno? Possiamo già immaginare che i marchi interessati - per quelli che ancora esistono - sosterranno che prima del 1963 non esisteva alcuna legge che regolasse l'uso del radio, o quello che oggi si chiamerebbe "riciclaggio".

Non impedisce. Non spetta al nuovo proprietario iniziare il lavoro di decontaminazione sul suo edificio, per non parlare della discarica. Dati i suoi mezzi, l'industria orologiera avrebbe tutto l'interesse a fare ammenda e ad incorrere nei costi di ripulire la situazione attuale. Soprattutto che questi, alle prime conclusioni, sembrano irrisori. A Bienne parliamo di 1000 franchi impegnati per edificio, per la decontaminazione e la sostituzione di elementi radioattivi, come le tubature. Prima di vedere la sua reputazione sporca, il suo nome attratto dai tribunali, spazzando via un'intera comunicazione incentrata sulla sua "eco-responsabilità", farebbe bene a fare l' orologeria per afferrare l'argomento, rapidamente, in modo pulito. Nel nome, almeno, di una responsabilità morale.

Al di là di questi casi immobiliari ben mirati, non misuriamo ancora la portata di questa consapevolezza. Poiché il fatto che alcuni tubi siano contaminati rivela due altre cose: il radio è stato, in alcuni casi, semplicemente gettato nella toilette e, di conseguenza, alcuni fiumi potrebbero essere inquinati. E questo senza nemmeno menzionare la rielaborazione più responsabile che è stata fatta in quel momento, con lo scarico ... ma che a sua volta implica che alcune discariche debbano essere analizzate a turno! Per non parlare dei dipendenti, il più delle volte donne, che hanno maneggiato il materiale a mani nude. Ricordiamo lo scandalo di American Radium Girls che ha aperto un grande processo negli Stati Uniti negli anni 30. Hanno visto il loro danno riconosciuto e riparato fino a $ 10.000 per dipendente.

Siamo alla vigilia di uno scandalo di orologeria radioattiva ? È una scommessa sicura che battaglioni di avvocati muniti di libretti degli assegni risolveranno il caso con discrezione e diplomazia svizzera. Tutti devono vincere. Tuttavia, in un momento in cui Swatch Group ha appena pubblicato il suo rapporto annuale, arricchito con la sua politica di responsabilità sociale e ambientale (RSI), Richemont sta dando una spinta allo stesso argomento, la polemica è un compito.

Test: TAG Heuer Formula 1

Quale autentico cronografo svizzero può permettersi oggi senza (troppo) rovina? TAG Heuer risponde: Formula 1 . The Watches Guide dettaglia il pezzo progettato per rispondere a questa delicata equazione del livello base che deve rimanere, soprattutto, un vero "TAG".

Quando un marchio progetta un cronografo meccanico entry-level, il successo della sua attività è dovuto a due fattori: il prezzo da fissare e ciò che compromette la permanenza nel tariffario definito.

L'esercizio è in equilibrio. Perché? Perché gli elementi che il marchio sceglie di privilegiare non saranno necessariamente visti dal cliente finale. Ad esempio, pensiamo alla qualità del movimento, alla tenuta della scatola, alla cura data al braccialetto, agli indici applicati a mano. Molti clienti non presteranno attenzione a questi dettagli, che appartengono piuttosto al settore dell'orologeria tradizionale più ricca. Al contrario, questi clienti, tutti i nuovi acquirenti, guarderanno con attenzione il colore delle indicazioni, l'imballaggio, le dimensioni della scatola, la buona visibilità del logo ... tutti elementi abbastanza secondari per il collezionista esperto!

TAG Heuer ha rischiato l'esercizio con la sua Formula 1. Obiettivo: offrire un cronografo meccanico svizzero di primo livello ad un prezzo accessibile , senza tradire la propria immagine di marca. Più semplicemente, offri un crono entry-level ... che non faccia troppi entry-level.

La Formula 1 si propone di 2700 euro . TAG Heuer evita di scendere dal suo piedistallo e di confrontarsi con il mercato di massa Made in China o addirittura con il quarzo. La Swiss Made ha un prezzo e TAG Heuer si propone di far rispettare questo adagio. Certo, 2700 euro sono una somma considerevole rispetto allo stipendio medio in Francia, 2145 euro netti al mese. La posizione di TAG non è quella di adattarsi alle statistiche INSEE ma di preservare la sua posizione di oggetto di lusso. In questo, la Formula 1 è coerente.

Resta così dalla sua estetica. Nero e rosso, sposa un colore maschile alla moda e il rosso associato allo sport. L'approccio è semplice, sicuro, ma efficace. Di nuovo, se consideriamo il profilo di un acquirente di una Formula 1, la coerenza è ovvia: un primo acquirente, all'inizio del corso iniziatico, che rassicureremo con combinazioni cromatiche accessibili. Un buon punto per TAG Heuer .

Infine, il design e la finitura del quadrante, determinanti per un acquirente poco rotto alla bellissima orologeria , sono perfettamente eseguiti. L'alternanza di superfici lucide e satinate dà vita alla stanza, leggibile in ogni circostanza grazie alle sue lancette e indici luminescenti. I contatori sono decorati con reggette e sotto-rilievo dal quadrante, fornendo un senso di profondità. L'allestimento "6-9-12" è perfetto, liberando spazio alle 3 per una data perfettamente leggibile, dove il logo TAG Heuer è orgogliosamente mostrato con una menzione " Calibre 16 ". Apprezziamo questo approccio di associare una gamma al suo calibro in modo così esplicito, dando così vita al collezionista apprendista che è l'essenza dell'orologeria svizzera si basa sulla buona conoscenza dei suoi movimenti.

Sospettiamo, a questo livello di prezzo, impossibile soddisfare tutti i canoni dell'alta orologeria . È certo, tuttavia, che TAG Heuer ha graffiato un po 'avidamente.

Tra questi, la fibbia, quale avrebbe voluto schierare. Certamente, l'acquirente che viene dal mezzo del quarzo non sarà fuori luogo. Tuttavia, la chiusura pieghevole è una delle firme di alta orologeria e il costo aggiuntivo che avrebbe generato non era insormontabile, pur offrendo un immediato valore percepito.

Lato inferiore, ci dispiace di due cose. Il primo, che non è trasparente. Questa è anche una firma evidente dell'orologeria svizzera che era a portata di mano. Questo pregiudizio è probabilmente motivato dal fatto che il movimento non è completato correttamente e non vince nulla da svelare. Sarà risposto che il dilettante disinformato probabilmente non avrebbe esaminato gli angoli ri-levati a mano con un binocolo x10 ... E, nel peggiore dei casi, l'opzione del fondo in vetro zaffiro affumicato avrebbe limitato gli occhi indiscreti - offrendo al contempo una somiglianza con la sorella maggiore Carrera .

Più aneddoticamente, ci dispiace che il fondo solido sia messo sottosopra. Certo, nessuno ha dubbi sulla modifica automatica di questo componente. Eppure il risultato è lì, flagrante, con un "reoH GAT" che si trova a mezzogiorno.

Infine, deploriamo il telescopio fisso, fissato disperatamente. Anche su un quarzo entry-level, la ghiera è direzionale . Perché questa scelta sulla Formula 1? Difficile da spiegare. Anche in questo caso, il costo aggiuntivo è stato minimo e il valore aggiunto immediatamente visibile.

Alla fine, con il suo diametro maschio di 44 mm e la sua resistenza all'acqua fino a 200 metri , questo sportivo di Formula 1 sarà una buona risorsa per entrare nella bella meccanica dell'orologeria. Polso perfettamente discreto, relativamente discreto - grazie al nero opaco - soffre tuttavia di piccoli dettagli perfetti. L'aspirante collezionista dovrebbe comunque andare oltre, specialmente dall'aura del marchio TAG Heuer che cancella molti dettagli. Attenzione però: allo stesso prezzo, la Colt Breitling e molti Bell & Ross sono in agguato. E appena al di sotto, innumerevoli Hamilton e la HydroConquest di Longines , quasi 1.000 euro in meno...

La maledizione di XIII

Questo venerdì 13, l' Opus XIII di Harry Winston ha fatto il suo discorso, e non bene. Il suo designer, Ludovic Ballouard , e lo Swatch Group , che è diventato il proprietario del marchio, sono in aperto conflitto.

David contro Golia, vaso di terracotta contro pentola di ferro. le metafore stanno andando bene. E, inevitabilmente, i giudizi che tolgono. Quando l'orologiaio indipendente Ludovic Ballouard entra in una guerra aperta con lo Swatch Group , la passione esplode.

Inizialmente, ci sono i fatti, innegabili: Harry Winston ordina la progettazione di Ludovic Ballouard e la realizzazione della sua Opus XIII . Senza essere una consacrazione per il secondo, che non ha avuto molto di più da dimostrare (ad esempio Franck Muller, l'orologiaio delle grandi complicazioni di FP Journe , prima di iniziare la propria attività), è un forte incentivo . Prese le seguenti firme dei precedenti Opus, non meno prestigiose: François-Paul Journe stesso, Vianney Halter , Felix Baumgartner ( Urwerk ), Greubel Forsey , Christophe Clarete molti altri giganti dell'orologeria indipendente.

Ma il caso Ballouard differisce da una cosa: lungo la strada, mentre la prima Opus XIII non è stata ancora presentata, Harry Winston viene acquistato dallo Swatch Group .

prima vista, nessun cambiamento per Ludovic Ballouard. Non valeva più la pena: l'uomo aveva già svolto tutte le attività di ricerca e sviluppo, di cui solo il primo anno era stato risolto dal nuovo proprietario. E per la realizzazione effettiva dell'Opus XIII, Ludovic Ballouard ha quadruplicato - a sue spese - le sue squadre di orologiai. Una scommessa rischiosa, ma alla fine pagante, dal momento che Ballouard aveva anticipato le tasse sapendo di essere pagato su ogni orologio che avrebbe dovuto consegnare in seguito. Tale era il contratto concluso con Harry Winston. Il suo nuovo proprietario, lo Swatch Group, non la sente in questo modo.

" Il vento ha iniziato a scappare da Baselworld 2013 ", oggi include Ludovic Ballouard. " Ho dovuto rimanere 10 giorni per promuovere Opus 13. Dopo quattro giorni, mi è stato chiesto di lasciare il soggiorno. Abbastanza primo premio dopo un anno di duro lavoro a quattro per arrivare a Basilea con cinque pezzi. Avevo già fatto dozzine di dimostrazioni ai clienti, alla stampa, e quattro su cinque pezzi avevano funzionato perfettamente durante lo spettacolo. Di comune accordo, ho quindi continuato l'ottimizzazione di questa Opus, che ovviamente non era ancora pronta per la sua uscita sul mercato. Il mio obiettivo era che Harry Winston e io non abbiamo più alcun ritorno da gestire in seguito . "

È qui che l'opinione del gruppo Swatch diverge. L'impero industriale testò Opus XIII nel suo laboratorio interno, mentre il contratto specificò che doveva essere in un laboratorio indipendente. Conclusione del laboratorio: la stanza mostrerebbe gravi carenze . Secondo un rapporto di trenta pagine inviato a Ballouard, non sarebbe nemmeno in grado di entrare in produzione .

" Questo è sbagliato, " contatori Ballouard. " Le parti consegnate funzionano perfettamente, le ho persino migliorate rispetto ai piani originali, che erano stati convalidati da Harry Winston. Il rapporto usa le foto che considero ingrandite 500 volte per provare i cosiddetti depositi di grasso o imperfezioni. È assurdo! Quando chiedo il ritorno delle monete per poter vedere da me questi cosiddetti difetti, si rifiutano di restituirli a me. Li sto aspettando da novembre 2014. È impossibile per me vederli per me stesso, per non parlare di rimediare ai difetti, supponendo che essi esistano. Tuttavia, sono responsabile fino a quando non vengono pagati. Non sono io che lo dico, è il contratto che ci lega! ".

Progressivamente, la conclusione di questo caso sta emergendo per Ballouard: lo Swatch Group vuole recuperare questo Opus per poterlo assemblare internamente a un costo inferiore. Se possibile, senza fare troppo rumore prima di Baselworld.

Da allora, il contratto è stato denunciato da Harry Winston, senza alcun accordo comune. Il gruppo va oltre: cerca danni se Ballouard non accetta di lasciare tutto a lui ... per niente. Compreso il suo nome.

Per Ballouard, l'obiettivo del gruppo è chiaramente metterlo giù. " Hanno due obiettivi: superare Baselworld senza fare troppe onde per non interrompere le loro vendite, e portarmi fuori dal mercato per non avere nemmeno un avvocato. Non sono molto lontano, ho già perso più di 600.000 franchi in salario per il miglioramento dell'Opus, ho dovuto licenziare la squadra di 4 persone che erano state addestrate e che lavoravano solo su questo progetto. Non ho pubblicato nulla di nuovo dal 2013, dedicando tutto il nostro tempo all'Opus XIII. E ora che l'operazione dovrebbe essere diventata redditizia, compreso il rimborso delle tasse avanzate, ci viene tolto ". L'orologio, dice Ballouard, potrebbe ancora avvicinarsi40 milioni di franchi di fatturato per il Gruppo .

Nell'immediato futuro, l'uomo, molto apprezzato dai suoi clienti e dai suoi fornitori, ha negoziato le sue bozze per resistere. Alcuni sponsor si sono già fatti avanti per fornire assistenza legale. La chiamata di allarme di Ballouard, a quattro giorni da Baselworld, è ovviamente destinata all'uso della cassa acustica ... ma anche per mettere in guardia i giovani indipendenti che un uomo avvertito ne vale due.

Patek Philippe: le novità 2015

C'erano circa trenta nuovi prodotti quest'anno a Patek Philippe a Baselworld . Dopo aver festeggiato i suoi 175 anni , la fabbrica di Ginevra conferma la sua ottima forma. Detto questo, molte novità sono state riprodotte in tradizionali animazioni di quadranti su modelli esistenti. Il rango delle novità rigide è quindi molto più piccolo ma comunque particolarmente interessante.

Tra queste novità, la più atipica è ovviamente il riferimento 5524G del tempo di viaggio del pilota di Calatrava . Questo è un vero orologio da aviatore che la fabbrica ha inserito nella sua scatola di Calatrava . Questo Travel Time pilota si distingue per la sua grande cassa in oro grigio da 42 mm , una dimensione relativamente grande e insolita per Patek Philippe.

Tuttavia, ciò che attira maggiormente l'attenzione è il design del suo quadrante. Troviamo indici e aghi molto grandi in uno spirito già molto marcato da ciò che propone Zenith nella sua collezione dal titolo omonimo: Pilota . Se questi sono gli standard dell'orologeria aeronautica al momento, il confronto visivo è inevitabile. Gli appassionati di Patek Philippe potranno ripiegare sulla nuova 5131 , le cui versioni in oro grigio e oro giallo sono ora sostituite da una versione in oro rosa. I calendari perpetui sono ovviamente uno dei più forti marcatori di Patek Philippe. Troviamo diverse versioni eseguite in scatole di stili diversi. Tra gli esempi più forti delle collezioni 2015, il 5951P , cronografo frazionato e calendario perpetuo , è un modello di cuscino in platino decorato con un decoro inciso a mano . Anche gli aghi che sorvolano il suo quadrante nero sono anche incisi a mano. Troviamo qui lo spirito che la fabbrica aveva già discusso l'anno precedente con le sue collezioni che celebravano i suoi 175 anni, con incisioni classiche d'eccezione.

Meno sontuoso è il nuovo 5940G , anch'esso a forma di cuscino dal calendario perpetuo , rivisto oggi per celebrare il tratto della sua ispirazione Art Deco. Gli amanti della sobrietà preferiscono questa seconda versione alla precedente, a causa della sua discrezione risultante in particolare calibro 240Q , micro-rotore , extra piatto.

Altre due novità arricchiscono anche questo segmento di calendari perpetui. Il 5270 è un cronografo di grande tradizione Patek Philippe che è oggi declinato in oro rosa in aggiunta ai modelli in oro bianco . Questo è anche il caso del 5496 , un nuovo calendario perpetuo con mano data retrograda in una scatola di Calatrava, ora disponibile in oro rosa dopo essere stato presentato in platino.

Sul lato del movimento, Patek Philippe presenta un nuovo calibro: CHR 29-535 PS , un cronografo split-secondi con due pulsanti e un piccolo secondo, con carica manuale. Per ospitarla , la fabbrica ha progettato un nuovo case in platino chiamato 5370P . Con il suo nuovo quadrante in smalto nero , possiamo già scommettere che la moneta diventerà presto un collezionista e presto farà paura alle prossime aste Patek Philippe . Sarà certamente seguito dal nuovo 5950A , un raro esempio di complicazione in acciaio Patek Philippe con un cronografo monopulsante extra-flat to split, ora proposto in due modelli su bracciale in acciaio, il primo con quadrante sole nero, il secondo con quadrante argentato.

Infine, i fan più esclusivi saranno in grado di puntare sulla nuova complicazione in platino 5207 con ripetizione minuti , tourbillon e calendario perpetuo istantaneo. La novità sta nel suo quadrante marrone sfumato con un centro guilloché a mano. Il pezzo si distingue con un dettaglio originale: il blocco del ripetitore minuto e le corna sono decorate con una pietra ornamentale di ossidiana di mogano completamente nuova a Patek Philippe.

Bell & Ross: 10 anni di BR-01!

Nel 2005, Bell & Ross ha introdotto una vera svolta nell'universo dell'orologeria estetica: il BR 01 . Questo pezzo sobrio e massiccio è stato direttamente ispirato dagli orologi dei cruscotti dell'aeromobile . Il suo design elegante non solo evoca questa conoscenza aeronautica, ma lo riprende in pieno, senza fronzoli.

10 anni dopo, e un centinaio di versioni rilasciate nel frattempo, il BR 01 rimane un prodotto iconico che si è fatto un nome nell'offerta dell'orologeria, in un tempo particolarmente breve, con un sacco di storytelling di tutte le parti ma di una formidabile efficienza. Testimone il particolare Rafale montato da zero sul cavalletto del marchio!

Per celebrare questo anniversario, il marchio ha avuto due opzioni: un modello di compleanno che celebra la nascita di questo segnatempo, nell'estetica del modello originale, o un vero pezzo parlante che segnerà una pausa e aprirà la collezione a una nuova era tecnologia.

Questa è la prima opzione che è stata scelta. Il "modello BR01-92 10 ° compleanno " nel corso dei codici estetici del suo antenato: scatola quadrata (in ceramica ), gli indici minimi, tre mani. La leggibilità rimane eccezionale e solo un logo dell'anniversario giunge a distinguere la stanza alle 6 in punto. Solo per i dilettanti più selvaggi, il modello è limitato a 500 copie . Bell & Ross, tuttavia, annuncia che altre copie in ceramica entreranno a far parte delle collezioni attuali nel prossimo futuro. Carlos Rosillo , CEO e "Ross" di Bell & Ross, ha confermato alla Guida Orologi che la ceramica sarà uno dei materiali chiave dell'anno 2015.

L'apertura a una nuova era tecnologica sarà ulteriormente incarnata dalla gamma BR-X . Bell & Ross aveva già presentato almeno il mese di ottobre il BR-X1 . Questo modello anche sportivo e racé costoso (già 16 000 euro al momento) ha segnato l'apertura di uno scheletro e una collezione tecnica contraddistinta dall'architettura del suo movimento in X.

Oggi, Bell & Ross presenta il BR-X1 Forged Carbon . Anche questo è un cronografo di grande formato con la stessa architettura, ma questa nuova veste tecnica renderà ogni pezzo unico per la sua composizione chimica, mai uguale al doppio. Ancora una volta, sarà una edizione limitata di 250 copie proposte questa volta altri 3000 euro più costosi, a 19 000 euro . Gradualmente, la collezione BR-X dovrebbe essere arricchita con nuovi modelli. Ci aspettiamo un'edizione con un tourbillon.

Gli altri annunci del marchio si concentreranno sulle animazioni dei modelli esistenti, una ventina di nuovi riferimenti in totale. Nella sua collezione Vintage , Bell & Ross offrirà una versione aggiornata del suo Vintage WW1 , limitato a 99 copie . In questa occasione, la riserva di carica sarà aumentata a cinque giorni. Tuttavia, questo potrebbe non essere essenziale, dal momento che il pezzo sarà presentato in una vera e propria scatola di sigari di legno di lusso, progettata appositamente per l'occasione. Dopo ArtyA , HYT o Hublot , il sigaro sembra decisamente popolare nelle baie di Baloise!

Insieme con le società dilettantistiche di auto d'epoca, sigari, barche ... C'è di recente un club francese collezionisti di Rolex. Abbiamo incontrato Nicolas, il suo fondatore principale, il che spiega il motivo per cui deve essere parte della UCI!

L' OPC è un club di appassionati e collezionisti di Rolex in Francia . Abbiamo fondato l'associazione a gennaio 2013 con un'amica di Nizza. L'idea è semplice. Siamo partiti dal fatto che non esisteva un fan club della Rolex francese. Così abbiamo creato l'Oyster Passion Club che consente agli appassionati di incontrarsi per condividere questa passione comune per questo marchio leggendario. Per due anni abbiamo organizzato una dozzina di eventi ogni anno in tutta la Francia. Spesso una cena preceduta da un'attività (visita al negozio, laboratorio, conferenza, ecc.). Diamo il benvenuto agli appassionati di Rolex recenti e vintage senza distinzione.

L'incontro rimane la nostra attività principale. Inoltre, abbiamo il nostro sito OPC che include una parte privata per i nostri membri. Trovano lì un forum per conoscersi, scambiarsi informazioni e consultare riviste di orologi . Nella parte aperta a tutti, è possibile trovare i rapporti delle nostre riunioni e della documentazione come lessico dettagliato sul gergo " Rolex ".

Cerchiamo anche di uscie dal consueto quadro degli orologi. Alla fine del 2014, abbiamo venduto un'asta Rolex all'Atelier du Bracelet Parisien durante un gala di beneficenza. 16 bambini malati hanno potuto visitare Babbo Natale in Lapponia grazie a questa azione in collegamento con l' associazione Louis Carlésimo . Per noi era importante unire i nostri membri attorno ai forti valori della filantropia e dell'umanesimo.

Stiamo anche commercializzando un calendario 2015 dell'OPC. 12 foto di donne che indossano Rolex. La nostra ambizione è esplorare tutte le possibilità legate alla passione dell'orologeria e soprattutto Rolex. Ogni membro o sostenitore del club deve trovare eventi e attività che risuonano con lui.

Chopard: manifattura imperiale

Crisi o nessuna crisi, anticipo di Chopard . Non moderato, progressivo, ma assicurato. La produzione distribuisce collezioni sia sportive che eleganti per un pubblico informato.

Nel primo segmento, rappresentato dalla collezione Mille Miglia , Chopard annuncia la sostituzione della sua GTX da parte della GTS , per Gran Turismo Sport . Questo nuovo modello sarà disponibile in tre versioni: automatica , cronografo e con riserva di carica , in 43 mm o 44 mm a seconda della versione.

Il modello con riserva di carica, denominato Power Control e certificato dal COSC , è il più interessante in quanto sarà ora dotato di un movimento progettato dalla Manifattura Chopard , attraverso la sua entità interna Ebauches Fleurier . Incarna così la volontà di Chopard di dotare gradualmente tutti i suoi prodotti maschili con movimenti fabbricati.

Nel registro di orologeria , Chopard ha annunciato diverse nuove versioni nella sua collezione iconica LUC è ricordato soprattutto per i suoi primi modelli in oro fiera , doppiati Fairmined , presentato lo scorso anno.

Questa straordinaria iniziativa per un'orologeria sostenibile sembra aver incontrato il suo pubblico. Infatti, Chopard rinnova l'esercizio con un nuovo modello a tre aghi particolarmente riuscito, il LUC XPS Fairmined . Mentre il pezzo presentato lo scorso anno era limitato a 25 copie , quello presentato a Baselworld 2015 ha raggiunto un record di 250 copie . L'aspettativa rimane forte tra gli osservatori che questa iniziativa etica attrae altri marchi. Il pubblico sta già mostrando interesse. Siamo stati anche conquistati da questo modello di rara eleganza!

Dal lato vorticoso, Chopard svela una nuova versione del LUC del 1963 . Fino ad ora, le collezioni sono state alimentate con un modello di cronografo e un altro con tre mani. Oggi, nel 2015, la Manifattura propone una versione regolata da un tourbillon e, per la prima volta a Chopard, un quadrante smaltato in fiamme.

Questa peculiarità estetica ha conseguenze tecniche. Chopard ha infatti dovuto ricostruire quasi completamente il suo calibro di casa per renderlo più fine e quindi compensare lo spessore indotto dal quadrante in smalto. Obiettivo: preservare la stanza in uno spessore ragionevole.

Notare anche la nuova struttura del bridge tourbillon, ora supportata da due viti anziché quattro. Chopard perde la figura di quattro viti che è stata trovata sul logo apposto sulla facciata storica della fabbrica, ma il volto della stanza è un po 'alleggerito.

Questi due modelli LUC completano l'annuncio fatto prima dell'apertura della fiera di Basilea: il modello LUC Regulator . Questo pezzo è basato su un modello sviluppato otto anni fa, ma la sua estetica è stata completamente ridisegnata.

Il regolatore, la cui particolarità è quella di avere una visualizzazione di ore, minuti e secondi non allineati, è un esercizio che in particolare Chopard. La nuova versione è ora disponibile nel diametro di 43 mm e doppiamente certificata , COSC e Hallmark Ginevra . Beneficerà anche di una riserva di carica di 9 giorni , resa possibile grazie alla tecnologia Quattro di Chopard , che collega non meno di quattro barili accoppiati in serie.

Infine, una seconda versione LUC Quattro completerà questo regolatore sotto forma di un modello in platino con tre mani che volano sopra un quadrante blu-grigio, o una variazione in oro rosa su un quadrante color cioccolato baciato dal sole . Queste due nuove versioni segnano l'incursione di Chopard nel mondo dei quadranti colorati, confermando allo stesso tempo che il blu e il cioccolato sono davvero le due grandi tendenze alternative dei quadranti di questo spettacolo.

Esclusivo: Marc Hayek, il pesce pilota

Driver appassionato di velocità, brividi ... e fondali marini. Stoico in tutte le circostanze. Caldo, accogliente e accessibile, ma uno dei boss più potenti del pianeta.

Marc Hayek è un paradosso. Pesce nell'anima, ma pilota di corse come la direzione dello Swatch Group , di cui è membro. Dirige direttamente il destino dei suoi tre marchi premium: Breguet , Blancpain e Jaquet Droz .

La guida degli orologi lo ha incontrato a Baselworld , dove l'uomo ha impiegato 30 minuti del suo programma di troppo lavoro per un gioco di domande e risposte di rara trasparenza.

Blancpain è molto impegnato nella conservazione degli oceani. Ma personalmente, sei un pilota automobilistico, nel quale hai assunto lo stesso Blancpain. Non c'è una contraddizione tra l'ecologia e il secondo, agli antipodi di un'economia sostenibile?

Io non la penso così La gara automobilistica in cui è impegnato il team Blancpain porta progressi tecnologici che non possono essere fermati. Non è la tecnologia in sé che è male, è ciò che facciamo con esso. Se la tecnologia non si fosse evoluta, noi che difenderemo gli oceani navigheremo sempre con enormi navi a carbone!

Il grande problema degli sport motoristici è il consumo, ma il progresso è fenomenale. Alcuni Lamborghini consumano meno di una macchina stradale. Gran parte dell'industria automobilistica innova nella riduzione dei consumi, mentre poche normative, in particolare nella concorrenza, non le costringono a farlo.

Mostra che non è troppo tardi. Non c'è inevitabilità. Dobbiamo integrare ciò che non possiamo frenare i desideri o i bisogni umani. La domanda non è fermare l'evoluzione della medicina o fare a meno dell'elettricità. La maggior parte delle idee umane sono buone ma vanno troppo lontano. Nonostante questo, non è troppo tardi per agire. Questo è il significato della nostra azione.

Il Gruppo, attraverso Omega, ha appena lanciato l'iniziativa METAS, che porta alla produzione di misuratori insensibili sul campo magnetico. Questi sviluppi sono applicabili ai tre marchi di cui sei responsabile?

Nell'immediato futuro, no, ma sta iniziando a interessarmi. Per Omega, è fantastico e anche vitale. Al momento della sola COSC, la questione del magnetismo non si era neppure verificata. Con Omega, abbiamo formalizzato e formalizzato un test di resistenza magnetica. È una cosa molto buona Ma questo rimane per il momento molto più rilevante per i marchi di volume come Omega o Rolex che per le marche di valore.

Il silicio diventa inevitabile nelle tue future collezioni. Tuttavia, quando vedi quanto tempo il grande pubblico è arrivato a comprendere una tecnologia come lo scappamento Co-Axial di Omega, non temere che ci vorranno molti, molti anni perché si impadroniscano. i vantaggi del silicio?

In realtà, la domanda è: è necessario che il pubblico capisca i benefici del silicio? Se lo facesse, sarebbe fantastico. Al momento, questo non è ancora il caso, ma non dovrebbe impedirci di muoverci in quella direzione. Abbiamo sviluppato questa tecnologia per rimanere indipendenti, ma anche perché ha una vera utilità, una funzione. Questa è la ragione principale dei nostri sviluppi. Avere sempre un'idea di utilità Solo attraverso questo possiamo spiegare e dimostrare il massimo beneficio per i nostri clienti.

Dopo l'aumento del franco, la maggior parte delle marche adegua i prezzi. È più facile nella fascia alta, piuttosto che nel livello base in cui i prezzi sono già particolarmente tirati?

Non ci credo Il prezzo è importante ovunque. Certo, è un argomento in realtà più sensibile a livello di base. Ma restiamo cauti a tutti i livelli. Il consumo è fortemente influenzato dal turismo cinese o russo, che è in declino. Sono comunque fiducioso. Questi sono cicli.

E i prossimi relè di crescita? Abbiamo parlato per anni del Brasile, dal Messico all'India, ma questi mercati ancora non decollano davvero ..

Non credo all'idea di un blocco omogeneo di paesi con crescita prossima, come i BRIC. Ogni paese è particolare. Alcune persone hanno problemi con il sistema politico, altri con corruzione, crimine o tasse.

A tutto ciò si aggiunge il fatto che i clienti domestici si comportano in modo molto diverso da quello, ricco, che viaggia tutto l'anno e compra durante i suoi viaggi. Infine, ogni mercato ha le sue particolarità. Ad esempio in India, dove l'80% della figura di Breguet è fatta dalla sola Regina di Napoli . Questo non è il caso altrove.

Chopard, a pochi metri dal tuo stand, apre un interessante percorso sull'uso dell'oro del commercio equo e solidale, " Fairmined ". Nel tuo gruppo, sei già certificato per l'uso di diamanti equi. Potresti andare nella stessa direzione con l'oro giusto?

Stiamo effettivamente lavorando sull'argomento. Stiamo osservando da vicino questo Ma alla fine deve essere venduto. Nell'immediato futuro, non sono sicuro che i tre marchi con cui ho a che fare siano i più preoccupati. Un marchio come Harry Winston potrebbe prendere il comando di più.

Non proprio. Breguet , Blancpain e Jaquet Droz hanno tre identità molto forti. Non esiste un rischio reale di recupero. I clienti sono in realtà a volte uguali, ma i marchi sono molto diversi.

C'è una sorta di competizione tra loro, e questo è ciò che è bello. Possiamo vederlo ad esempio con la forza di Breguet sul tourbillon e quella di Blancpain sulla giostra. Questi due esempi non esistono per il solo scopo di differenziare l'uno dall'altro. Inoltre, il carosello esisteva già a Blancpain prima del mio arrivo. Di solito non intervengo per distinguere tra marchi, i team lo fanno molto bene da soli.

Ripresa: Ref. Royal Oak 5402 d'epoca

Ecco due copie di Royal Oak "jumbo" riferimento vintage 5402 ST (acciaio) su un raro caso originale e vintage (le scatole Royal Oak dei primi anni '70 non si trovano sul mercato).

A sinistra: 5402 serie B doppia signauture " Chaumet " sul quadrante e doppia numerazione sul fondo della scatola con la sua scatola di origine. In vendita presso la boutique Romain Réa situata a 26 rue du Bac 75007 Parigi.

Breitling sarebbe finalmente ragionevole? La fabbrica, dopo aver rilasciato una pletora di modelli negli ultimi 10 mesi, ha fatto di Baselworld un colpo di gruppo di efficienza di risparmio. L'obiettivo principale di Breitling è l'aeronautica, ma non esita a guardare l' orologio connesso , mentre rinfresca la collezione del suo sub, un esercizio a cui non si è prestata troppo a lungo.

La prima innovazione aeronautica è Galactic Unitime SleekT . Galactic è una delle 11 collezioni del marchio. È quindi particolarmente difficile per il semplice dilettante, anche per il neofita, ritrovarsi in questa giungla di modelli. E per peggiorare le cose, Breitling non esita a incrociare collezioni e modelli. Ad esempio, con questa variazione Unitime precedentemente nota nella raccolta Transocean , ma ora trovata teletrasportata all'interno del Galactic!

Ad ogni modo, il Galactic Unitime SleekT rimane un viaggiatore su cui dobbiamo soffermarci. Già, perché il pezzo incorpora una nuova manifattura di calibro, la B 35 , tempo universale automatico ed è incidentalmente il primo calibro Breitling senza cronometro.

Inoltre, il suo utilizzo è particolarmente semplice. Basta estrarre la corona e ruotarla in avanti o indietro con incrementi di un'ora per correggere tutte le indicazioni sul quadrante con una singola regolazione automatica della data sul quadrante. ora locale, in entrambe le direzioni. Breitling ha sviluppato per questo scopo due innovazioni brevettate del sistema differenziale e la connessione tra il disco della città e il movimento.

In termini di design, Galactic Unitime SleekT ha una lunetta liscia in carburo di tungsteno, un materiale noto per essere resistente ai graffi. Questo è nuovo per Breitling. Questa lega è applicata qui su una scatola con un profilo molto morbido con un diametro di 44 mm. Il pezzo sarà proposto da 4390 €, su quadrante nero o bianco. Il prezzo è quindi relativamente attraente. Tuttavia, per acquisire il primo Breitling che non è il rischio a tempo in disgrazia più di uno.

Quest'ultimo può quindi ricorrere al molto saggio Chronoliner . Questo modello inaugura allo stesso tempo una nuova collezione. Rimaniamo un po 'in riserva su questa iniziativa dal momento che il primo modello presentato, se ha il merito di rispettare perfettamente i codici Breitling, non porta nulla di veramente nuovo ad eccezione di una lunetta in ceramica. Con il suo cronometro da 46 mm e cronografo, il Chronoliner ha sicuramente un successo perfetto ma è comune nell'universo di Breitling. A 6840 € , i fan possono allontanarsi.

È passato molto tempo da quando Breitling non ha offerto un lifting alla sua collezione di sub- oceaniani . Questa gamma ha sofferto fino ad ora, a torto, dall'immagine aeronautica della manifattura, così come dalla feroce competizione degli ultra-specialisti del settore, come Rolex ( Rolex rate ) o Blancpain . Tuttavia, i Superocean non devono arrossire, se non altro per il loro eccellente rapporto qualità / prezzo.

La nuova ondata si chiama Superocean II ed è disponibile da 3150 euro per un piccolo 36 mm, un formato che si differenzia anche per Breitling. Il profilo del case è stato assottigliato per ottenere leggerezza e comfort. Il quadrante migliora la leggibilità con grandi numeri arabi arrotondati sottolineati da un rivestimento luminescente bianco. Il nuovo Superocean è disponibile nei diametri di 44 e 42 mm, con cassa in acciaio satinato (versione 44) o lucido (versione 42) e quadrante nero o blu, abbinato alla lunetta e al cinturino. Breitling ha inoltre aggiunto alla linea questo modello da 36 mm, con cassa lucida, disponibile in versione nera o in versione femminile ornata di bianco. Il marchio propone anche una nuova evoluzione dello sportivoBracciale in gomma Ocean Racer , riconoscibile dalla sua fila di fori circondata da un rilievo circolare.

In termini di orologi per piloti professionisti, Breitling sta iniziando l'avventura dell'orologio connesso . Dopo aver svelato nell'estate 2014 il B50 Cockpit , la manifattura offre la sua evoluzione denominata B55.

L'idea di base è quella di un orologio che rimane in tutte le circostanze padrone di uno smartphone, responsabile di migliorare le sue funzioni e renderle più user-friendly. Il proprietario del B55 Connected può utilizzare il suo telefono per effettuare determinate impostazioni del suo orologio: impostazione dell'ora, fusi orari, allarmi, parametri di visualizzazione e operativi, modalità notturna, ecc.

Al contrario, l'utente può anche scaricare il cronografo sullo smartphone con i risultati di varie misurazioni, come ad esempio il tempo di volo. Il pezzo funziona grazie alla tecnologia Bluetooth, a basso consumo energetico, che in teoria non ha alcun effetto sull'autonomia di 30 giorni dell'orologio. Il B55 non uscirà prima della fine dell'anno e il suo prezzo non è stato ancora fissato.

Speedmaster e Constellation: novità Omega

Questo è il grande ritorno della gamma Constellation di Omega . Con un nuovo modello Globemaster di 39 millimetri , il brand del Gruppo Swatch reintroduce un'edizione creata nel 1957. Il pezzo è eminentemente fedele al suo aspetto del lato quadrante allora, ma al top della tecnologia per il suo calibro.

Sul lato del quadrante, prende i codici estetici più forti della collezione Constellation, tra cui il quadrante con bordi smussati di 12 facce che i collezionisti hanno affettuosamente chiamato Pan Pie , letteralmente il "pancake pan". La cassa è realizzata in oro Sedna , la lega progettata da Omega che ne garantisce il carattere antigraffio.

Se si apprezza la conservazione del carattere veramente autentico del pezzo originale, si può ancora una volta rimpiangere la mancanza di creatività. Avremmo apprezzato il fatto che la manifattura sviluppi, parallelamente a questa ristampa storica, un modello contemporaneo più audace, come ha fatto con tanta brillantezza su tutte le sue gamme Speedmaster , che hanno così attraversato i decenni. Tuttavia, vi è una revisione significativa del profilo della scatola e la presentazione di una edizione di quadrante blu elettrico particolarmente riuscita.

Dal punto di vista del movimento, Omega ha fatto il grande salto alla sua Constellation, dotandolo del suo nuovissimo calibro Master Co-Axial . Certificato dal COSC , offre resistenza ai campi magnetici di 15.000 Gauss . Questo valore, in pratica, corrisponde al passaggio di uno scanner o di una risonanza magnetica. Basti dire che la sua utilità nel 2015 è lungi dall'essere provata, ma la dichiarazione di Omega è lungimirante e mira a difendersi dalle interferenze magnetiche che l'uomo moderno potrebbe incontrare non solo nel 2015, ma anche nei decenni a venire. Azione di marketing per il momento, probabilmente utile in futuro ...

Queste due varianti di Constellation saranno proposte a partire da 6000 € in acciaio e 17.000 € in oro , e arriveranno in negozio a novembre.

Sul lato Speedmaster , dopo lo storico modello nero del marchio e un modello grigio presentato nel 2014, Omega svela un modello completamente bianco: quadrante, lunetta, cassa e bracciale. La combinazione di questo bianco immacolato su un modello sportivo ricorda inevitabilmente la J12 Chanel , i primi sport bianchi di questo tipo. Questo nuovo Speedmaster è tuttavia notevolmente più "sportivo" rispetto a "chic", in particolare con un diametro superiore a 44 mm . Con la sua scatola di ceramica , il pezzo sarà disponibile in ottobre a 10 200 € .

Per coloro che preferiscono rimanere sui modelli storici con l'abito scuro, Omega offre quattro nuove varianti di Speedmaster che combinano grigio e nero, tra occhiali, bracciale e quadrante. L'approccio è coerente e offre una vasta gamma di Speedmaster che vanno dal nero completo al bianco più immacolato, con tutte le sfumature intermedie. Queste quattro nuove versioni saranno disponibili da € 10.200, una somma che purtroppo rimane particolarmente elevata, poiché corrisponde in media a più di sette mesi di stipendio medio in Francia.

Inoltre, per un prezzo più vantaggioso di 5800 € , i fan andranno più volentieri al modello Snoopy , che prende il nome dagli Snoopy Awards che la NASA ha assegnato ai suoi partner, tra cui Omega. Con le copie del 1970 , questo Speedmaster non sarà evidente per il colore, ma offre sul quadrante il design inconfondibile del famoso cane. La sua immagine è anche incisa sullo sfondo. Un pezzo totalmente irrazionale ma eminentemente emotivo!

Infine, Omega distribuisce sulla sua linea AquaTerra la firma dell'agente 007 , con un modello pubblicato a 15.007 copie , resistente a 15.007 Gauss e disponibile da giugno per 5400 € . Troviamo di nuovo il peso oscillante in riferimento all'apertura dei titoli di coda della saga, sostenuta nel suo centro da una cartuccia replica incisa con il nome di James Bond. L'idea è attraente ma probabilmente rimarrà per i fan più appassionati dell'agente segreto britannico. Per scoprire nella stanza al momento dell'uscita di Spectre, il tanto atteso nuovo album di Bond.